tiistai 10. kesäkuuta 2014

Fba eli kaavan muokkausta isorintaiselle

Vaatesuunnittelijoille kaikki naiset ovat normikokoisia. Ainakin silloin, kun kyse on rinnoista. Niin valmisvaatteet kuin kaavatkin ovat kaikki suunniteltu naisille, joiden kuppikoko on B. Ei A, ei C, eikä missään tapauksessa D, E, F, G, H, I, J, K tai L...

Tunnettu tosiasiahan kuitenkin on, että tämä vaatesuunnittelijoiden kuvitelma on väärä. Iso osa naisista ei ole B-kupin kantajia ja niinpä hyvin istuvan yläosan löytäminen on tooooodella vaikeaa. Kun kangasmäärä paidassa mitoitetaan B-kupeille, ovat isommat auttamatta liian pienessä tilassa. Ja lopputulos on ylös kiipeävä paidan helma, rintojen päälle kiristyvä kangas, viikset kainalonseudussa sekä ryppy alaselässä... jotain pitäisi siis tehdä. Mutta mitä?

Itse ompelevalle apu löytyy kolmen kirjaimen takaa: FBA eli Full Bust Adjustment. Lyhyesti siis lisätään kangasta ja tilaa sinne minne sitä tarvitaan. Englannin kielisiä ohjeita löytyy netistä lukuisia ja sieltä tämän itsekin olen oppinut. Suomeksi en kuitenkaan vielä ohjetta ole onnistunut löytämään, joten tässä sellainen. Perustekniikoita vaikuttaisi olevan hommaan kaksi, tämä niistä toinen. Itse koen tämän helpommaksi. Ja tämä ohje on nimenmaan siis joustavalle kankaalle, joustamattomat ovat sitten asia erikseen ja parhaimman loputuloksen saa silloin yleensä muotolaskoksella.


Ihan ensiksi tarvitaan muokattava kaava. Itselläni se on tässä nyt OBn Solid Green V-aukkoisen jerseypuseron kaava (2/14). Kaavan kokoa valitessahan tulisi aina ottaa rinnanympärystä vastaava koko, mutta koska nyt tarkoituksena on nimenomaan muokata tuota kohtaa, valitsen itse kaavan koo vyötärön ympäryksen mukaan. Tässä puserossa se on nyt siis koko 40, helmaan lisäsin kuitenkin jo valmiiksi pituutta piirtämällä sen isoimman koon mukaan. 


Sitten aloitetaan. Takakappale ja hiha (joka kuvista nyt puuttuu) pysyvät ennallaan, kaikki muutokset tulevat etukappaleeseen. 

Itse aloitan piirtämällä (sinisen) pystyviivan n 2-3cm päähän keskietulinjasta. Tarkalla paikalla ei hirveästi merkitystä ole, sillä sijainti ei vaikuta lopullisessa kaavassa. Kun pystyviiva on piirretty, alkaa mittailu. Tarvitset kaksi mittaa: se tärkein on oma rinnanympäryksesi rinnan korkeimmasta kohdasta, ja toinen sitten mitta olkapäältä rinnan kärkeen. Mitat otetaan alusvaatteiden päältä, sillä siihenhän ne vaatteetkin sitten tulevat.

Itselläni olka-rintamitta on 32cm ja tuo on luku joka tarvitaan seuraavaksi. Kyseinen mitta on kuvassa olevan  punaisen viivan pituus, eli matka olkasauman hihan puoleisesta kulmasta aluksi piirrettyyn pystyviivaan. Kun tämä viiva on piirretty, tarvitaan vielä yksi apuviiva, eli tuo vihreä. Se piirretään sinisen ja punaisen viivan risteyskohdasta kohtisuoraan KElinjalle. 

Kuvassa oleva musta katkoviiva on kaavaan merkitty vyötärölinja ja sillekin on muokauksessa käyttöä. Jos sitä ei siis muokattavassa kaavassa valmiiksi ole piirrettynä, niin kannattaa sellainen tehdä.


Kun viivat on piirretty, tartutaan saksiin. Leikataan kaava halki sinistä ja punaista viivaa seuraten, helmasta ylöspäin. Lopeta leikkaaminen lähelle olkasaumaa niin, että kaavan osat pysyvät kiinni toisissaan, mutta vain ihan pienen pienellä kannaksella.


Sitten tarvitaan lisää kaavapaperia. Itse teen aina pienen apupiirroksen uudelle paperille, eli nostessani aukileikatun kaaava paperin päälle piirrän hennosti muokattavan kaavan rajat paperiin. Siitä on apua muokkauksen viimeisissä vaiheissa. 

Punaisen viiva yläpuolinen osa (A) kannattaa nyt teipata kiinni alla olevan paperiin, sillä sen pitää jatkossa pysyä paikoillaan.


Sitten tarvitaan se toinen mittaustulos eli rinnanympärys, sekä kaavan vastaava mitta (siis se joka löytyy kaavan tiedoista tai mittataulukosta). Itselläni ry on 102, kun taas kaavassa se on 92. Erotusta löytyy siis kokonaisen 10cm verran. Koskapa muokattavana oleva kaava on puolet etukappaleesta, tulee siihen sisällyttää puolet tuosta erotuksesta, eli 5cm.

Kohta johon tuo mitta lisättän, näkyy yläpuolella olevassa kuvassa. Kaavan osaa B siis vedetään varovasti kauemmas, kunnes kolmen viivan risteyksen ja tuon B-osan kulman välimatka on tarvitun lisäyksen verran. Kun siirtymää on riittävästi, teipataan B-osakin paikoilleen (se on yhä kiinni A-osassa siellä olkasauman ulkosyrjässä)


Tämän jälkeen itse jatkan tuota vihreää viivaa pitemmälle apuviivaksi, ja mittaan sitten kuinka paljon tuo B-osion kallistus on vienyt tuota kulmaa alaspäin. Itselläni tuo alasuuntainen siirtymä on n 3 cm.


Sitten katkaisen kaavan vihreää linjaa pitkin ja siirrän tuota pientä C-osaa saman verran alaspäin (eli tässä sen 3cm). Teipataan C-osakin paikalleen. 


Nyt on ne tärkeimmät siirrokset tehty! On lisätty väljyyttä rinnan kohdalle ja pidennetty helmaa tarvittava määrä. 

Seuraavaksi korjaan vyötärölinjan. Sehän on kaavassa katkennut ja taipunut muokkauksen myötä. Uusi linja löytyy C-osalta, eli jatketaan siinä näkyvää katkoviivaa kylkeenpäin.


Tämän jälkeen piirretään uusi helma, sekin C-osion helmaa jatkamalla. Tässä kohtaa se muokkaamattomasta kaavasta piirretty reuna tulee avuksi. Ellet siis halua lisätä kangasta lantiolle, piirrä uusi helmaosa noita alkuperäisiä viivja pitkin aina vyötärölinjalle asti.


Sitten tulee tämä hankala osa johon oikein selkeää ja yksiselitteistä ohjetta en osaa antaa, itse kun piirrän tuon kaaren vapaalla kädellä. Piirrän siis vähän S-muotoisen viivan kainalosta vyötärölle: Lisään rinnalle aavistuksen kaarevuutta (n 1 cm) ja kavennan sitten taas takaisin tuohon vyötärön yläpuolelle.


Kaavan leikkaus, ja valmista tuli! Näyttää hiukan omituiselta, mutta toimii sitten kyllä päällä. Kannattaa kokeilla.

12 kommenttia:

  1. Kiitos, pitääpä kokeilla tuota jossain välissä :)

    VastaaPoista
  2. Mahtava tutorial. Itselläkin rinnat aina liian suuret valmiisiin kaavoihin. Tätä täytyy kokeilla ajatuksen kanssa!

    VastaaPoista
  3. Siis WAU ja iso KIITOS! Tätä nyt aloittelevana isorintaisena ompelijana olen pähkäillyt ja tuskaillut. Kokeilen. Kiitos vielä!

    VastaaPoista
  4. Hieno tuto, vaikkei itselle ole käyttöä, kun itse kuulun siihen A-luokkaan joka saa tunkea vessapaperia liiveihin... :D

    VastaaPoista
  5. Tulin takasin :-D Pitää uudelleen vielä kiittää! Täähän on ihan pakko tehdä jokaiselle kaavalle. Kiitos!

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Hienoa että täsät on joku avun saanut. Itse tuskailin asian kanssa niin pitkään ennen kuin tajusin kuinka tämä oikein toimii.

      Poista
  6. Jos ry mittaa pitää suurentaa 10 cm, ja sinulla on puolikas etukappale. Niin se on rinnanympärysmitasta 1/4. Eli 10 jaetaan 4. Etukappaleen kaavaan tarvitsee venyttää vain 2,5 cm rako.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Itse olen siinä mielessä hieman toispuoleinen ruumiinrakenteeltani, että rinnat sijaitsevat itselläni vain tuossa etupuolella. Selkäni ei tokikaan ole täysin tasainen, mutta ainakaan aivan yhtä suurta ulokemuodostumaa ei sinne ole rakentunut. Näin ollen teen kaavaan lisäyksen vain sinne minne sen tarvitsen: siis etukappaleelle. Tämän vuoksi siis lisäys on puolet mitatusta erotuksesta.
      Mikäli tekisin 1/4 lisäyksen etukappaleelle, pitäisi samanlainen lisäys tehdä myös takakappaleelle. Tällöin omalla kohdallani valmiissa vaatteessa sivusauma siirtyisi selkeästi pois paikaltaan kun takakappaleella olsii turhaa väljyyttä ja rinnoilla puolestaan liian vähän tilaa....

      Poista
  7. Hyvät ohjeet on! Itsellä myös K-kuppi ja ikuinen ongelma rinnoista. Yritin päästä leikkaukseen, mutta kirurgilta tuli lähete takaisin päätöksellä, että ei leikata. Hän ei edes nähnyt minua :(

    Mutta kiitos ohjeesta!!!

    VastaaPoista
  8. Kiitos suomenkielisestä ohjeesta. :) Mietiskelin, että eikö tuossa ekpl:n sivusauman pituus ja vyötärön kohta muutu? Onko sivusauma vielä saman mittainen kuin takakappaleella?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kyllähän sivusaumat hiukan pitenee, mutta kasvu on noin sentin luokkaa. Itse tuon eron häivytän kevyesti takakappaletta ommellessa venyttämällä. Toinen vaihtoehto on kaartaa etukappaleen helma niin, että kappale on keskeltä eron verran korkeampi kuin sivusta.

      Poista
    2. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

      Poista